Råd, tips och hjälp!!!!

[Per Höghielm]

Hej!
Jag har blivit ägare till en rödmet. Fiat X 1/9-81 sedan ett rent impulsköp. Bilen har varit avställd sedan 1996, har rullat 7800mil och har haft 7st tidigare ägare.Tyvärr har jag inte provkört bilen pga bromsarnas kondition efter så många års avställning.Ett rosthål bak på vänster tröskel, ett höger sida under golvet, rost vänster dörr samt lite lackskavanker här och där är vad jag hittills sett.Jag har bytt skivor och klossar och polerat upp bilen Mitt mål är att försöka få den inbesiktigat och köra lite i sommar för att "känna" på bilen lite för att om det är nåt att ha i vinter laga all rost.
Vill inte tala om än vad jag gav(kanske är lurad) men frågor jag har är:
1. Vad är prisläget för en sådan vagn tror ni????
Vad för verktyg behöver jag för att få loss oljepluggen som verkar något runddragen??? Hur göra om jag inte får loss den???
2. Går det och hur monterar jag ett öppet luftfilter???
3. Var får jag tag i delar i Sverige???

Kommer nog fler frågor senare.
Tacksam för svar på frågorna!!
MVH Per

[Tuck]

Hoppas att du bytt kamremmen INNAN du startar bilen första gången.
Rekommendation är kamremsbyte vart 3e år, så en rem som inte varit bytt på minst 13 år är rysk roulette. Går den av så smäller ventilerna ihop med kolvarna = inte kul.
Standardfel på bilar som stått är läckande broms och kopplingscylindrar.
Kolla efter läckage ovanför pedalerna och på växellådan när du kört ett tag.
Prisläget? Det låga miltalet är + och rosten är -
Min gissning, 15-20 000:- beroende på mängden rost.
Oljepluggen, minns ej, men gissar på vanlig 6-kant.
Visst går det med öppet filter, men då måste du skippa originalkylfläkten som förhindrar ånglås, dvs kan strula då det blir varmt.
Delar i Sverige, tja finns knappast inga. Kolla med Stigge eller Felle de har skrotbilar stående. Annars köp på Ebay från England eller USA.

[Felle]

Lite fler tips.: har du lagat så rostskydda ordentligt då det finns många skrymslen på en x1/9a.
Öppet filter går visst bra. Har aldrig haft problem med originalkylfläkten. Tror mest att den var anpassad till amerikanska ökenvägar. d.v.s amerika marknaden. Plus att den tar stor plats (väger). Problemet är att vehusventen måste in i luftfiltret och att "snark" ventilen (som jag kallar den) (vakumklockan mellan torpedväggen och blocket.,) måste pluggas igen. sen är det bara att köra med öppet filter. eller så gör du så att du köper iläggsfilter typ KN eller green cotton hos Forza AB.
Kamrem är ej dyrt i sverige finns hos mekonomen för 220kr. (värre med spännaren)
Plåtdelar är det värre med i sverige. tillverka själv eller sök på evilbay i U,K.

//Felix

[Per Höghielm]

Tack för svar!!
Okej, då kan jag pusta ut lite då!!! Gav 9000kr för bilen.
Har tyvärr ingen uppgift på när kamremmen byttes senast.Förmodar att den blir "spröd" även fast den bara stått still. Är det nåt jag vågar mig på att byta själv fast jag bara är en hobbymekaniker?? Kamrem från Mekonomen alltså men var får jag tag på spännrulle utan krånglig utlandbeställning?? Och sist men inte minst....hur f-n gör man?? Vill inte hålla på mer utan vill ju ut och köra bilen!!!!
Vad för verktyg för att få loss oljepluggen då??

MVH Per

[Ingper]

För det priset har Du inte blivit lurad .

Först rosten. Precis som nämnts så finns det många skrymslen och vrår i en X1/9:a. Vår var till synes rätt fin när vi köpte den för 15 år sedan, men skenet bedrog. Kraftigt. Efter det så har den fått nya baljor under fötterna (ta ur mattan först och var beredd på att det kan ta fyr i underredsmassan) och diverse smårost fixad. Sprutade i ett par liter hålrumsvätska i dörrar och trösklar för många år sedan efter dessa reparationer, och det har hållit bilen i kalasform undertill sedan dess.

Det finns en Haynes-handbok på X1/9:an som jag kan rekommendera, om man inte har någon annan dokumentation.
Kamremmen är också en sådan sak som man bör byta på tid, inte mil. Här har jag dåligt samvete, och min rem går definitivt på övertid. Men en ny är hemköpt. Spännaren tror jag inte är någon fara med - den bör slitas mer på mil än tid, till skillnad från remmen.

Synkningarna i lådan på främst 2:an och 3:an är också vanligt problem, men det vet Du ju inte ännu. Milen är dock positivt på Din.
Har den stått länge så räkna med att behöva gå över elsystemet. Framförallt alla jordpunkterna. Framme vid strålkastarhusen sitter några ökända "jordkrabbor", gjorda i stålplåt med rost och kontaktproblem som följd. På min hände det att ena strålkastaren började åka upp och ner när jag blinkade åt det hållet..... Putsa upp och fetta in. Finns även nya att köpa på Mekonomen (?) och liknande ställen för några tior.

Delar dyker ibland upp på Tradera, men tänk även på att X1/9 egentligen är en konceptbil som har många delar gemensamt med andra Fiat. Bromsskivorna är t ex samma som de flesta "småfiats" framskivor, detaljer som innerbelysningsbrytarna och t.o.m. domkraften har jag för mig jag plockade från en Fiat 127. En del maskinellt går att hitta från 128 och Ritmo o.s.v. Har en kamrem från en dito som jag hoppas passar

Och det kanske bästa av allt - man blir inte utfryst i den här klubben om man yxat till egna lösningar ! De X1/9-or som är 100% original är oerhört lätträknade. Det skulle nämligen bli ett orimligt dyrt bilägande. Och antagligen inte lika roligt....

Edit: Oljepluggen, ja. Original vill jag minnas är nog en insex, 12 mm. Min hade dock tidigare ägare inte lyckats så bra med heller, så det slutade med en huggmejsel för att få bort den. Den tål nog en hel del våld. Sedan givetvis ditmontering av en ny.

[Tuck]

Jo det är ju tiden som sätter sina spår i remmar av gummi och inte milen i första hand.
Mekonomen har både rem och spännrulle:

Artikelnr: 16-94513
Benämning: Kamaxelrem
Pris: 220.00

Artikelnr: 16-55803
Benämning: Kamremspännare
Pris: 812.00

Men spännrullen går att hitta för halva priset på Ebay

Jag bytte rem och rulle i somras och det är ganska lätt ca 2 timmar bara man vet hur man ska göra och inte som jag, alltså fibbla till det med kuggar och fördelare.
Problemet är att den litteratur, t.ex Haynes, jag läste inte beskriver och visar allt man behöver veta.

Har inte kollat oljepluggen.

[Anders]

Hejsan! välkommen till ett glatt gäng.
Du behöver en 12mm insex finns på biltema.

//Anders

[Per Höghielm]

Hej och vilka fantastiska svar!!!! Känns som en "helrätt" klubb helt enkelt.
Trodde jag skulle bli ruinerad när jag beställde skivor och klossar runt om men det hela slutade på 1050 riksdaler vilket jag ju knappt får 2 skivor för till min Passat
Jag fick faktiskt med en Haynes handbok när jag köpte bilen för en vecka sedan.Tyvärr är jag lite dålig på engelska och det finns ingen detaljerad beskrivning över hur man byter kamrem tyvärr.Förmodar att det är lite kuggar och hjul och div. markeringar man behöver hålla reda på.Är väl ju inte bara att ta bort kåpan, slita bort rem, dit med en ny och sen klart.
Jag vore oerhört tacksam om någon vänlig själ ville ge mig en fullständig redogörelse i turordning hur man gör!!!!! Det bästa vore väl att få hjälp av någon av er X 1/9 ägare men vore intressant att att prova själv.Jag är bara så jädrans orolig att göra nåt fel så man sabbar nån inställning så bilen inte startar nåt mer.Adjöss med den sommaren!!!

Tack igen för alla svar, de värmer när man är osäker!!!!
Med Vänliga X 1/9 hälsningar från Per Höghielm

[Per Höghielm]

Har bytt klossar bak och ska sätta tillbaka bromsoken.Har för mig att på dessa skruvar man tillbaka kolven medsols inte pressar som fram.Problemet är bara att det inte går mer än några millimeter sen är det tvärstopp.Vad kan problemet vara?? Är det nåt mer som måste bort för att få in dem, handbromswire eller nåt och hur får man bort den i såfall??
Tacksam för svar!!!

Glad påsk!!
Per

[Tuck]

Jopp, kolvarna bak måste skruvas in medsols men det kan trilskas ändå.
Har testat på ett helt nytt ok och där går det relativt lätt att skruva in kolven. Däremot så var det tvärstopp på mina gamla ok. Tog loss hela oket och monterade bort handbromshävarmen. Då går det att trycka kolven rakt in. Därefter skruvar man in den gängade tryckstången med en mejsel och monterar tillbaka handbromshävarmen. Obs, det är rätt så bökigt att få tillbaka denna då den ligger förspänd med tallriksfjädrar.
Vet inte varför det är svårt att skruva på kolvarna men troligtvis så är det tätningsringen som hugger fast om den är dåligt smord.
Tänk på att spåret i kolven måste stå horisontellt så att det "gränslar" över tappen på baksidan på bromsbelägget.
Är det någon annan som har råkat ut för samma problem??

[Tuck]

Angående kamrem.
Hade tänkt att göra en beskrivning över proceduren men det har liksom inte blivit av än.
Får se om jag kan göra ett ryck senare.

[Ingper]

Det vore även jag tacksam för !

En fråga dock redan nu - spännrullen. Sitter den med fjäderbelastningen från "sprinten" i motorfästet, eller är den fastdragen stumt (när den väl är i position) ? Min verkar sitta stumt, och så verkar det också som det skall vara enligt Haynes.

Men beskrivningen gäller ju 1300-motorn, och att Haynes inte alltid stämmer har jag färsk erfarenhet av. Vattenpumpshuset sitter med fyra skruv, inte tre som det är på deras bild. Den fjärde syns knappt men finns ändå. I alla fall på en 1500. Men nu är den borta (efter att ha fått klippa slangklämmor med bultsax), så ikväll blir det att göra nya packningar....

[Tuck]

Jopp, Haynes är inte att lita på då den visar 1300.

Ställ växellådan i friläge.
Koppla loss batteriet.
Hissa upp högersidan på bilen med en domkraft och ta bort höger bakhjul.

Ta bort stänkskyddet under motorn och de båda gula skyddskåporna. Tappa inte bort det lilla plastlocket till inpektionshålet högst upp på den övre gula kåpan.
Förutom de båda gula skydden, så sitter det en liten plåtbit längst ned kl.6 under vevaxelremskivan med två små skruvar. Detta "skydd" måste också tas bort för att få bort remmen.

Släpp av remspänningen till generatorn och ta bort generatorremmen.

Sätt på en nyckel på bulten som håller remskivan på VEVAXELN och vrid medsols tills vevaxel- och kamaxelremskivorna står på TDC. Om tändstiften tas bort går det att snurra motorn för hand, men det är inte nödvändigt.

Angående spännrullen,
Det är en mutter som håller fästet till spännrullen.
Lossa denna mutter så att fästet kan röra sig.
Tryck på spännrullen mot bilens bakända så att remspänningen försvinner och dra åt muttern så att remmen blir slapp.
Ta bort den gamla kamremmen.

Om spännrullen ska bytas så lossa muttern helt och ta bort fästet med rullen på. Knacka av den gamla rullen och tryck på den nya.
Montera tillbaka fästet och dra åt muttern enl. ovan.

Sätt på den nya kamremmen.

Släpp återigen på muttern typ ett varv så att fästet kan röra sig.
Låt fästet sitta lite löst. Då är det fjädern i "sprinten" som spänner rullen mot remmen.

Sätt återigen på en nyckel på bulten som håller remskivan på VEVAXELN.
OBS! OBS! Vrid alltså på VEVAXELN och inte på kamaxeln, för då sträcker man ju remmen åt "fel" håll.
Vrid nu runt motorn, MEDSOLS sett från remskiveändan, minst två varv så att remmen får "sätta sig". Detta gör att fjädern i "sprinten" spänner upp remmen med rätt belastning, förutsatt att fjädern är OK och att fästet till spännrullen kan röra sig fritt utan kärv.

Kontrollera att båda remskivorna samtidigt hamnar på TDC, annars har remmen kommit nån kugge fel. MEN, kom ihåg att BARA vrida medsols. backa inte tillbaka om du passerat märkena för då slackar remmen.

Drag sedan åt muttern med rätt moment till spännrullefästet.
Det gör att remspännaren sitter fast, alltså den fjädrar inte längre med.
Remspänningen blir härmed konstant/låst.
Värt att notera är att denna mutter/skruv som håller remspännaren går rakt in i en vattenkanal i blocket. Det kommer alltså att droppa vatten så länge som muttern är lossad. Efter dragning, torka av och kolla senare att det blivit tätt.

Det väsentligaste är att få på remmen på "rätt kuggar".
Kolla supernoga INNAN du tar bort den gamla remmen och EFTER du satt på den nya remmen så att märkena på kamaxeldrevet och vevaxeldrevet står mot märkena TDC.

Det som inte framgår av litteraturen är att rotorn i fördelaren OCKSÅ drivs av kamremmen. Det sitter alltså ett tredje kuggdrev mellan de båda andra. Om detta drev kommer fel så kommer rotorn alltså att skicka gnistan till fel tändstift.
För att förhindra detta så finns två alternativ.

Alt. 1
Kontrollera INNAN du tar av den gamla remmen EXAKT var denna tredje remskivan står och gör något slags märke så att du hittar tillbaka. OBS, denna axel snurrar utan motstånd och det är superlätt att vrida till detta drev av misstag när man lirkar på den nya remmen.

Alt. 2
Ta ut reservhjulet bakom passagerarsätet. Ta bort serviceluckan i "torpedväggen". Innanför sitter fördelaren.
Ta av fördelarlocket och märk ut vart rotorn pekar när remskivorna står i TDC, INNAN du tar av den gamla remmen.
Sätt på den nya remmen och bry dig inte om ifall den tredje remskivan hamnar fel.
När remmen är på plats så ta bort muttern och klämman som håller fast fördelarhuset. Dra upp hela fördelarhuset typ 1-2 cm och vrid ROTORN så att den kommer tillbaka i rätt läge. Sänk sedan tillbaka fördelarhuset och montera tillbaka klämman och dra åt muttern.
Detta alternativ gör att man måste justera tändningen efteråt.

Montera tillbaka allt i omvänd ordning.
När du ändå har borta generatorremmen så passa på byta till en ny.

OBS! Motorn är med sk. overlap, dvs ventiler och kolvar samsas om samma utrymme i övre läget. Kommer remmen fel så blir det ventilras.

Kolla även:
http://www.box.net/shared/tz839cybfi

http://www.box.net/shared/q6mfvtsss8

Hoppas att detta kan hjälpa något.

[Felle]

Mycket bra tips Tuck då jag själv skall byta min rem snart.

[Per Höghielm]

Tack för svaren Tuck!!

Tyvärr åker jag nog på att demontera bort oken och göra enl. dina tips och pressa in kolven.Är bara rädd för att det blir mer jobb typ svårt att få loss bromsslang handbromswire mm. Finns tydligen ett verktyg man kan skruva tillbaka oken med men enligt en bekant på bilfirma funkar detta verktyg bara på ok som är avfasade i kanterna och med en "upphöjning" i mitten och inte på X 1/9:ans kolvar som har ett spår i mitten.Vad vet jag...??

Vad gäller kamrem vet jag fortfarande inte om jag vågar ge mig på det själv då jag är rädd att "fibbla" bort mig med alla hjul och kuggar.Dessutom har jag ingen lust att behöva justera tändningen efteråt.

Det är väl konstigt att det alltid blir så mycket mer jobb än man tänkt sig!! Hade tänkt få ut bilen på vägen inom en snar framtid men nu vet e sjutton hur det ska gå

Per